7 маршрутов для трекинга: Россия, Перу, Франция и Испания, Иордания, ЮАР, Австралия и Непал

Не проходит и получаса со старта, как погонщик Хосе Антонио останавливает мулов и достаёт из седельного мешка банки с пивом. Спиртное, однако, предназначается не путешественникам, а богине земли Пачамаме — отправляясь в дорогу, да и вообще начиная любое дело, потомки кечуа совершают подношение богине, чтобы заручиться её благосклонностью.

На Пачамаму надейся, а сам не плошай. Дорога к затерянному в горах в сотне километров на запад от Куско древнему городу Чокекирао пусть и занимает всего пару дней, но требует от участников недюжинного напряжения воли и сил. Только гиды и погонщики мулов, арриеро, способны шагать что вверх, что вниз в одинаковом темпе, ничуть не сбивая дыхания. Туристы же, измотанные резкими­ перепадами высот, валятся на рюкзак, едва доковыляв до привала. И только тогда внимательно рассматривают засыпанные снегом хребты и складчатые бока гор, вдоль которых, над лентой реки Апуримак, сколь­зят кондоры.

К Чокекирао нет проезжей­ дороги, и единственный способ увидеть руины — как и сто, и пятьсот лет назад — это подняться к ним верхом на лошади или на своих двоих. Именно так в 1909-м сюда доб­рался их первооткрыватель Хайрам Бингем — за два года до того, как наткнулся на Мачу-Пикчу! Стать «чудом света» Чокекирао было не суждено — древние руины надёжно защищены от посягательств цивилизации одним из самых глубоких каньонов мира. Даже расчищать заросший город начали лишь в 80-х годах прошлого века. И до сих пор, в отличие от Мачу-Пикчу, к которому из Куско ходят поезда и оборудовано несколько удобных «инкских троп», турис­тов в Чокекирао бывает очень мало.

Из отправного пункта маршрута, поселка Качора, лежащего на высоте 2800 метров над уровнем моря, грунтовая дорога ведёт к перевалу Абра-Капулийок (2912 м): дальше нет никакого проезда, только тропа, которая просматривается отсюда почти до конца. Впереди — 8−10 часов пешего хода и спуск на 1600 мет­ров к реке Апуримак. Далеко внизу клубятся ватные облака, в вышине кристаллами застыли вершины массива Падрейок, а между ними — непостижимый андский мир, до сих пор не использующий колёса и словно не заметивший конкисты.

Пиренеи — естественная граница Испании и Франции. Но туристы заглядывают сюда нечасто. Из-за высоких перевалов и глубоких ущелий дорог тут до сих пор мало, зато много троп, которые веками протаптывали охотники, пастухи и паломники. Пиренейские пейзажи отличаются неуступчивой и суровой красотой: отвесные скальные выходы, стеной встающие на пути ледниковые цирки, каменис­тые осыпи, а над всем этим — зубастые вершины, среди которых девять трёхтысячников.

Начальная точка похода, деревушка Гаварни, лежит на высоте 1400 метров у подножия одного из самых мощных цирков Европы — «природного Колизея», как восторженно окрестил котловину посетивший эти места Виктор Гюго. Гаварни, окрестности которого объявлены памятником Всемирного наследия, со всех сторон оплетён живописными тропами. Так что можно просто остановиться в деревне и каждый день налегке совершать радиальные вылазки — не только к водопаду Гаварни (422 м), который во времена французс­кого классика считался самым высоким в Европе, но и к другим каскадам, а также соседним циркам. Маршрут через горы уводит дальше, выше цирка Гаварни, где уже встречаются ледовые участки, — к знаменитой бреши Роланда (2804 м). Горы на французской стороне серы и угловаты, на испанс­кой — золотисты, округлы и пологи, но коварные обрывы в бездонные­ пропасти поджидают путника­ повсюду. За брешью лежит охраняемый ЮНЕСКО национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо с ущельем Ордеса, которое имеет репутацию «испанского Большого каньона». Его глубины после спуска с отутюженных ветром каменных высот кажутся зачарованным зелёным садом.

Здесь есть немало троп; лучшие из них — Охотничья, идущая вниз по долине от цирка Соасо на высоте 600 метров по известняковому карнизу на южной стене каньона, и Цветочная, пролегающая над пропастью вдоль его северной стены. Базовый пункт в каньоне Ордеса — городок Торла, от которого можно проложить путь вверх по ущелью реки Ара к пограничному перевалу Порт-де-Бушаро и дальше, обратно в Гаварни.

Зулусы называли эти утёсы Кватхламба, то есть «частокол из копий», поселенцы-буры окрестили их Драконовыми горами, но суть одна: к естественной границе Южной Африки и Лесото так просто не подобраться. Трекинг по горам Дракенс­берг проходит­ на высотах от 2 до 3 тысяч­ метров — туристов здесь почти не бывает­, и повстречать на пути можно разве что закутанных в шерстяные одеяла­ пастухов племени басуто с их скудными стадами. За 180 миллионов лет, прошедших со времени образования гор, эрозия придала причудливые формы базальтовым лавовым породам, выгладила долины и разделила их узкими ущельями на отдельно стоящие плато. Нереальность местных пейзажей даже породила мнение, что это с Дракенс­берга писатель Толкин, уроженец расположенного неподалёку города Блумфонтейн, срисовал своё Средиземье.

Путешественнику тут приходится тяжелее, чем хоббиту, — ночевать нужно в палатках и всё своё нести с собой, включая и мусор: эти заповедные места находятся под охраной ЮНЕСКО. Маршруты­ по Дракенсбергу уходят на юг от горы Сентинел. Большой траверс, рассчитанный на две недели, предполагает несколько восхождений на высочайшие точки массива. Но даже короткий, шестидневный трек по Северному Дракенсбергу позволяет увидеть главные пункты национального парка. Первый же день начинается с пятисотметрового подъёма к вершине Амфитеатра (3050 м) — величественного скального массива, с которого обрушивается водопад Тугела (948 м), второй в мире после венесуэльского Анхеля. Карабкаться вверх нужно по хлипким лестницам, сооружённым из цепей и проволоки, что само по себе приключение. А дальше путь пролегает над облаками, по плато, с края которого сбегают неглубокие долины, мимо острых скал, похожих на растущие из земли копья. Важнейшие пункты на маршруте — перевал Мнвени с видом на фантастические утёсы, исток Оранжевой реки, Кафед­ральный хребет с величественными пиками, а также пещеры с наскальными рисунками бушменов.

Знаменитый «Тридцатый туристский маршрут» по северо-западу Кавказа был, пожалуй, самым популярным в советские времена. По нему ходили все — от пионеров до пенсионеров. В первую очередь он, конечно же, «прописан» старшеклассникам, поскольку не особенно сложен в плане физических нагрузок, зато весьма познавателен. По дороге туристы проходят несколько климатических зон — от субальпийской до субтропической, что предполагает спуск от настоящих ледников к жаркому и влажному побережью. В конце концов, это просто невероятно красиво: заснеженные вершины Главного Кавказского хребта, цветущие луга, тенистые широколиственные леса и питаемые ледниками горные­ реки и речушки. Не случайно эти места находятся под охраной ЮНЕСКО. Если раньше на «тридцатку» отводили 21 день (семь из которых посвящали заслуженному отдыху на море), то теперь тот же путь укладывается менее­ чем в неделю и называется «эколого-туристический маршрут № 1».

Как правило, маршрут начинается на горном курорте Хаджох — акклиматизация проходит в прогулках по каньону реки Белой, к водопадам ручья Руфабго и в ущелье Мешоко, славное богатым археологическим наследием. Дальше путь пролегает по плато Лаго-Наки (1800 м) — это уже территория Кавказского биосферного заповедника. Преодолев Гузерипльский перевал, туристы попадают к подножию укрытой ледником горы Фишт. На следующий день — выход на ледник или восхождение на вершину Фишта (2865 м). Пройдя через два поросших буковыми лесами перевала, путешественники сходят к речке Шахе (крутая тропа получила прозвище «Весёлый спуск») и останавливаются на ночёвку в приюте Бабук-Аул, вокруг которого шумят самшитовые и каштановые рощи. Оставшаяся часть маршрута проходит по зоне субтропиков, мимо живописных скал и водопадов. В завершение приключения в посёлке Солох-Аул участникам «экспедиции» вручают удостоверения «Турист России».

Этот исторический маршрут проходит через весь Ближний Восток. Он начинается в местечке Урфа на юго-западе Турции, где, по преданию, родился патриарх Авраам, и заканчивается в Египте, на горе Синай. На сегодняшний день обустроено и открыто около 1000 километров пути Авраама, главным образом в Израиле и Иордании. Поскольку, согласно канону, Авраам — родоначальник многих народов и трёх религий, в основе которых Ветхий Завет, культурный маршрут по его следам подразумевает путешествие по нескольким тысячелетиям истории. При этом можно, вооружившись картой, обходить все пункты как пилигрим, останавливаясь в домах местных жителей, и, прикасаясь­ к святыням древности, наблюдать за жизнью населяющих эти земли народов. Для удобства маршрут разделён на отдельные регионы, по которым составлены туры, занимающие несколько дней.

Один из самых интересных и необычных — трекинг по Иордании из Даны в Петру. Заповедник Дана — пустынный край поросших можжевельником холмов, причудливых скал и каменистых ущелий, по которым пробираются узкие ручьи. Единственные обитатели этой земли — бедуины, в гостях у которых предстоят традиционные чаепития и ночёвки. Начинается путь с резкого километрового спуска — в сторону долины Арава­. В этих местах сохранились медные шахты и террасы набатеев (народа, в древности населявшего Петру), античные руины и древние могильники. По дороге пейзаж существенно меняется: поднявшись по пастушьим тропам, можно с высоты окинуть взглядом безжизненную пустыню, спустившись в долину — полюбоваться цветущими олеандрами и тамарисками. А с тропы, идущей вдоль гребня горной цепи Сафаха, видны живописные скалы разных форм и цветов. Наконец, дорога приводит в Малую Петру — перевалочный пункт для караванов древности на пути в столицу. При желании трек можно продолжить и до пустыни Вади-Рам, знаменитой своими «марсианскими» пейзажами.

Австралийцы — знатные походники: в стране множество великолепно продуманных и обустроенных пеших маршрутов. Один из главных проходит по так называемой Северной территории. Тропа Ларапинта тянется от городка Алис-Спрингс, стоящего практически в самом центре Австралии, вдоль западной части хребта Мак-Доннелл к одному из высочайших пиков этой цепи — горе Сондер (1380 м). Хребет сов­сем невысок, но дело тут не в головокружительных­ восхождениях, а в романтическом скитании по дикому австралийскому бушу, с бесконечными спусками и подъёмами — примерно так в середине XIX века здесь странствовал исследователь Джон Макдуал Стюарт. В первый день путь пересекает железную дорогу, по которой с севера на юг континента курсирует роскошный поезд The Ghan — последний привет от цивилизации. Большинство туристов, если им и посчастливилось увидеть эти таинственные красные просторы, наблюдают за ними из окна вагона; обнаружить себя здесь с рюкзаком за плечами без права повернуть назад — всё равно что телепортироваться­ на чужую планету. Впрочем­, маршрут размечен, и большинство ночёвок устраивают на оборудованных душем и туалетом стоянках.

Хребет Мак-Доннелл образовался 350 миллионов лет назад, и с тех пор под действием эрозии здесь появились впечатляющие расщелины и проходы в скалах, сложенных в основном из красного кварцита. Особенно здорово эта порода смотрится в утреннем свете — как раз когда путешественники достигают невероятной расщелины Стендли, а также на закате дня, когда с холма Бринкли-Блафф открывается круговая панорама фантастической красной страны. По ходу маршрута предусмотрено купание в прохладных водоёмах на дне глубоких ущелий, подъём на вершины отрогов, прогулки по зарослям акации мальга и камедных деревьев, ночёвка под сенью гигантских эвкалиптов на берегу реки Финк, одной из крупнейших в Австралии. Между прочим, её имя на языке народа аранда, хозяина этих мест, и стало названием трека.

Регион Лангтанг лежит сравнительно недалеко от Катманду — к северу от столицы, у границы с Тибетом. В 1971 году здесь основали первый в Непале национальный парк. Походы по этому краю не так популярны, как трекинг к базовому лагерю Эвереста или вокруг Аннапурны. Но пусть в округе нет восьмитысячников, здешние пейзажи не менее величественны, чем в других уголках страны. Тут живут таманги, близкие к тибетцам, а картины деревенс­кой жизни отсылают к тем временам, когда Непал ещё не был исхожен путешественниками с Запада. Маршрут по Лангтангу легко построить так, чтобы он подходил даже новичку — разу­меется, с нормальным уровнем­ физической подготовки: здесь можно даже покорить отдельные вершины или походить по леднику, не забираясь при этом в «стратосферу». В апреле 2015 года Непал серьёзно пострадал от землетрясения. К сожалению, основной удар стихии пришёлся на саму долину Лангтанг. Но пока идут восстановительные работы и классические маршруты, проходящие вверх по долине, закрыты (их обещают возобновить к осени), можно отправиться в поход по другим долинам региона. Например, выбрать сравнительно несложный (не выше 3200 м), но увлекательный маршрут под названием Tamang Heritage Trail. Он знакомит с бытом тамангов, которые до сих пор носят колоритную традиционную одежду, живут в старинных домах с резными окнами и пользуются утварью, бывшей в ходу у прадедов. Многие семьи предлагают туристам остановиться на ночлег и разделить с ними трапезу.

Маршрут, как и классичес­кий трек по Лангтангу, начинается в деревне Сябрубеси (1640 м), откуда следует подъём к поселению под названием Гатланг (2238 м). По дороге открывается вид на массив Ганеш-Гимал, озеро Госайкунда и высочайшую вершину региона — Лангтанг Лирунг (7246 м). На следующий день путешественники поднимаются в деревню Татопани (2607 м), где находятся горячие источники, которые, как верят местные жители, врачуют не только тело, но и душу. Самая высокая точка маршрута — Нагхтали, излюб­ленное место для монашеских медитаций: здесь, в окружении укрытых снегами вершин, легко почувствовать себя ближе к небу. А в деревне Бриддим расположен монастырь, где, по преданию, медитировал Гуру Ринпоче, великий учитель буддизма.

Источник: nat-geo.ru