С утра выступила пораньше, погода наладилась и обещали 24 градуса, а идти по горам уже даже в 22 градуса было жарковато. Я думала, что в основном последний участок пойдет по деревням и пригородам, но оказалось наоборот, почти все время дорога шла по практически необитаемым местам, с заметными уклонами, не было ни источников (первый и единственный до Сантьяго питьевой фонтанчик только на 6,5 км), ни кафе (первое через 9 км). Зато был очень красивый мистический лес, сплошь обомшелый, с ручейками, дикими нарциссами и свисающими лианами. Он так и назывался - Зачарованный лес, последний подарок Камино.

Всю ночь и утром лил дождь, просто обложной ливень. Но в нашем альберге правила были казарменные, паломничаете, так паломничайте - заселение до 18.00, никакого шума и автоматически гасится свет в 22.30, выселение в 8.45, чтобы после этого никаких вещей в комнатах. Так что выползли в дождь и мглу.
Я готовилась к дождям и почти не промокла, как оказалось ботинки хорошо держат воду, дождевик тоже спасал. Больше всего на дороге народ жаловался на ботинки, одна девушка надела под ботинки на ноги пластиковые пакеты, у немок были специальные резиновые чехлы сверху, типа калош, но они порвались прямо с утра (накануне они тоже весь день в них шли) и все промокло, наверное очень неприятно, но мои коламбия справились.
Зато пейзажи были атомсферные - дымка, сумрак, мрачные обомшелые леса, ржавая земля, еще и встретила огромного ворона, который стал мне каркать, просто Сайлент-Хилл. Особенно было похоже когда добралась до странной инсталляции из ржавых конструкций, жутковатых скульптур и фигуры динозавра.
Было полное ощущение что дождь зарядил на весь день - непроглядная хмарь во все стороны. Но стоило об этом подумать, как через десять минут вышло солнце и настал практически безоблачный жаркий день. Атлантический климат 🤷‍♀️
Дорога на четвертый день длинная и скучноватая. Последние 15 км жилья почти нет, перемежаются лес и вполне среднерусские, с поправкой на сезон, пейзажи, несколько километров дорога идет параллельно трассе и там шумновато, на последних километрах появляется промышленная застройка. Эвкалиптовые леса молодые, с определенного ракурса видно, как они высажены по линеечке. Народ устал и расслабился - кто-то валяется в травке, кто-то загорает в месте отдыха, кто-то засел с винишком в последнем баре перед длинным переходом, голландская пара, которая меня всегда обгоняла к полудню, отстала - кажется, у женщины проблемы с ногами. У австралийки Бонни, с которой мы подружились и некоторое время шли вместе, разболелось бедро - у нее всего шесть месяцев назад была операция на тазобедренном.
Эта часть дороги называется Камино Реал - королевская дорога, по ней ездили в паломничество короли. Она размечена, но источников почти нет, всего три рабочих на 25 км. Из них последний, согласно информационной доске, из тех источников, которым в Галисии исстари поклонялись и приписывали целительные свойства, конкретно этот якобы исцеляет горло и чесотку, почему местные жители и воспротивились, чтобы вода проходила санитарную обработку. Горло у меня не болит и чесотки нет, а вот за желудок я стала беспокоиться когда прочитала. Но делать было нечего, идти оставалось по жаре еще километров семь и я набрала этой воды на случай если другого источника не будет (и его не было).
Ночую в Сигуэйро, пригороде Сантьяго. Маленький (3 тыс. жителей) достаточно благоустроенный городок, в котором нет ничего интересного кроме средневекового моста, но он на выходе и я его еще не видела. Позади чуть больше 100 км.
Вечером была минута слабости. Мне не понравилось как выглядит моя травмированная лодыжка, я решила что это тендовагинит, а может быть гангрена. По этому поводу я простилась с близкими (бедный мой муж), написала в страховую и легла ждать реанимации или неизбежного. За этим делом я уснула. Ассистанс «они с вами свяжутся в течение часа» так и не объявился (зная испанскую медицину, я не особенно ждала), неизбежное пока тоже не пришло, отек немного спал и краснота уменьшилась. Вчера я решила было уже доехать до Сантьяго на автобусе (это 10 минут и 1,5 евро), но сегодня думаю что дошкандыбаю все-таки последние 15 км пешком, думаю что уже к полудню доберусь. Тем более что автобус все равно только в 11 часов и я не знаю чем столько времени заниматься в этой дыре.

Сегодня начался самый сложный этап камино, который проходит по малонаселенным местам, в основном по грунтовым дорогам по лесу. Конечно же с моим везением именно на третий и четвертый дни обещали знаменитую галисийскую погоду и не разочаровали. Дождь зарядил прямо часов в десять утра и шел до обеда без перерыва, а потом стал чередоваться с солнцем, что было еще веселее, потому что на солнце по горам было жарко, и циклы снять рюкзак-достать все из рюкзааа-надеть ветровку-надеть дождевик-снять рюкзак-снять дождевик-снять ветровку-убрать все в рюкзак я проходила где-то раз в полчаса, а то и чаще.
Проблема второй половины третьего и первой половины четвертого дня маршрута - очень маленькое количество заведений, где можно перекусить, полное отсутствие магазинов, а с теми заведениями, которые все-таки были обозначены на карте не было никакой уверенности, что они таки будут работать в принципе и я попаду в них в часы работающей кухни, что вообще нетривиальная задача. Более того, ночевать мне светило в маленьком местечке, где из всех удобств было только два альберге и бар (до этого я ночевала в пансионах), а из альберге администрация уходит в шесть и ты уже не заселишься. Так что мне нужно было выступить с предыдущей ночевки в 8-9 утра, естественно все еще было закрыто и позавтракать в городе я тоже не рассчитывала.
Поэтому накануне я нашла работающий магазин (тот на который я рассчитывала изначально оказался закрыт, хотя гугл об этом был не в курсе) и купила в дорогу булку, тортилью из картошки и хамон. Этим я позавтракала до дождя, потом часов в 12 съела бутерброд в баре по дороге, а потом еще один в баре уже километра за три до конечной точки. Туда рекомендуют заходить паломникам и хозяева действительно приняли меня с распростертыми объятиями, чуть ли под ручки проводили к столу, развесили ветровку и дождевик, принесли скамеечку чтобы я ноги положила. Это было очень трогательно и мило. Меня угостили фийоа - галисийским блином, а бутерброды принесли просто огромные с сыром и помидором, один я съела, второй не осилила и оставила про запас на случай если нечего будет есть вечером, хотя если честно после дня на дожде уже хотелось поесть горячего, а не одним чаем греться. Мне повезло и вечером таки открылся бар в деревне, в нем предлагалось на выбор одна из трех закусок и одно из двух горячих, все это было на галисийском и я ткнула пальцем наугад, в итоге на закуску у меня была лоханка макарон с томатным соусом, а на горячее лоханка свинины с картошкой, на десерт мороженое, домашнее вино входило в стоимость и все вместе обошлось в 10 евро.
Что такое альберге. Альберге это убежища для паломников, которые на дороге строили с древнейших времен. Они бывают муниципальные и частные. Различие в том, что у частных есть свои сайты, а иногда они есть и на букинге, то есть их можно забронировать заранее. В муниципальные обычно звонят с дороги и узнают есть ли места, это такой более древний способ, когда паломники останавливались там где силы их покинули. Альберге находятся примерно на расстоянии 5-10 км друг от друга. Я не сомневалась что места в апреле будут, но хотела никуда звонить, боялась что не будет связи или окажется закрыто, поэтому заранее забронировала комнату в частном.
Альберге устроено по принципу хостела, это общие комнаты с двухэтажными кроватями. Стоит такая ночевка 5-10 евро. В некоторых нет белья, поэтому если планируешь ночевать в альберге нужно нести с собой спальник. Помимо общих комнат в частных альберге обычно бывают 1-2 отдельных номера, я забронировала как раз такой, потому что не смогу спать в общей комнате, не собиралась волочь спальник и хотела бы собственные удобства. Хотя в нашем альберге все безумно современно и чисто в общих зонах, души в виде отдельных кабинок, есть стиралка и сушилка, красивая светлая кухня и столовая с микроволновкой, плитой, кофемашиной и холодильником, куда я и положила остатки своей тортильи, хамон и бутерброд чтобы с утра позавтракать. На последних фотках мой альберге, современный и белый, мой номер и второй здешний альберге - муниципальный, самый старый на Камино Инглес, старая часть относится к 12 веку, еще при нем был госпиталь для паломников, который дал название местечку - Оспиталь де Брума.
Маршрут по-прежнему хорошо размечен, хотя в этом нет большой необходимости, большая часть пути по грунтовой дороге по лесу, с которой некуда особо свернуть. Фонтанчики с питьевой водой встречаются реже, где-то раз на 5 км, они есть куда подведен водопровод, а к лесу в горах он не подведен. Я прошла самую высокую точку маршрута - горку 500 м, как раз в этот момент не было дождя и был красивый вид на Ла-Корунью. Вечером меня спросили не накапливается ли усталость. В моем случае нет. Может потому что первые два дня я шла медленно, чтобы поберечь голеностоп, но теперь у меня море энергии, я вообще не устаю, обогнала всех кто в первые дни обгонял меня, отмахала 27 км по горам не запыхавшись и прибыла в альберге с мыслью «как??? Уже все???» я бы так жила - шла бы и шла себе, уже мечтаю пройти какой-нибудь еще камино, но чтобы недельки на две. Сегодня прибавилось много печатей, со-паломники научили меня, что их можно ставить не две в день, а сколько хочешь больше двух, так что я их ставила везде где проходила 😂😂

Всю ночь и с утра шел дождь. Прогноз погоды к такому не готовил, но в общем Галисия - самое дождливое место в Испании, так что я не удивилась. Под дождем я выступила из города Понтедеуме. В средневековье в нем был огромный по тем временам мост через реку Эуме в 61 пролет, а на мосту - госпиталь для паломников. До наших времен все это не дожило, как и большая крепость, в конце 19 веке власти в градостроительном задоре снесли все старье нафиг. Уцелела только башня Андраде, могущественного рода, которому принадлежали местные земли. Они в том числе занимались благоустройством Камино, строили мосты, гоняли разбойников и в некоторых местах еще можно увидеть их герб - вепрь и крест.

Кому не лень читать лонгрид. Позади три перелета общей продолжительностью почти 12 часов, три часа на междугородних автобусах, полтора часа на поезде и я вступила на паломнический путь святого Иакова, он же Камино де Сантьяго. Путь ведет в Сантьяго де Компостелу, третий по значимости город в католицизме после Рима и Иерусалима, христианскую столицу Испании, где хранится ее главная святыня, мощи апостола Иакова.
Мощи были обретены в 9 веке, когда над ними была построена часовня. С желания Карла Великого выгнать из святого места неверных началась Реконкиста - освобождение Испании от мавров. Паломничество началось с 10 века, апостол Иаков стал покровителем путешественников и паломников.
Основные маршруты сформировались в 11 веке. Их несколько, поскольку паломники стекались из разных стран - Франции, Англии, Португалии, католической Восточной Европы. В средние века паломничество было огромным, для защиты паломников был учрежден специальный рыцарский орден, на пути строились церкви, госпитали, мосты, альберге - убежища для ночевок, возникали целые города. Это огромный культурный феномен, который меня всегда очень интересовал.
Я иду Английский путь, он самый короткий, но полноценный, это мне дает возможность пройти не один участок маршрута (для прлучения компостелы нужно пройти минимум 100 км), а маршрут целиком. Шла бы я разумеется и больше, но время где. Протяженность Английского пути 120 км, я их собираюсь предолеть за 5 дней. Компостела это такое свидетельство, что я совершила паломничество, к которому прилагается индульгенция и упоминание моего имени вместе с другими паломниками в специальной мессе, которая служится в Сантьяго. Чтобы получить компостелу мне нужно представить креденсиал - это такая книжечка, в которую ставят печати в отелях, ресторанах, церквях в тех местах где я прохожу, для компостелы нужно 20 печатей. Маршрут размечен специальными указателями с ракушками - это символ апостола Иакова и пути Сантьяго, указатели надо не пропустить, пару раз я заплутала, хорошо что у меня есть еще и описание маршрута и карта. То есть это как такие казаки-разбойники с ачивками, мне очень импонирует.
За вчерашний день я прошла первый этап, 27 км. Ну на самом деле 32, потому что я прилетала в Ла Корунью и осталась в городе чтобы посмотреть, а с утра потопала на вокзал, а потом с вокзала на нулевой километр. Путешествие проходит нормально для меня, потому что я была бы не я, если бы на первом же километре не подвернула ногу на брусчатке. Паломнический путь расцветился необходимостью перебинтовывать голеностоп, а последние километров 10 еще и надеванием суппорта на колено, для чего нужно же снять штаны, хорошо что народу практически нет. Сегодня гораздо лучше, отек почти спал, думаю что если так пойдет дальше то завтра можно будет не бинтовать, но, блин, как, Даша, как так-то???
Впечатлений море. В Ла Корунье океан, в Ферроле огромный военный порт, в Прнтедеуме средневековая башня, старые церкви, красивые маленькие городишки, потрясающие цветущие камелии, любопытные лошади, кролики, шныряющие под живыми изгородями, эвкалиптовые рощи, в которых пахнет как в аптеке, невероятные виды. Люди очень доброжелательные и внимательные к паломникам, желают хорошей дороги, советуют старинные церквушки в своих местечках. Еда вкусная и недорогая, вообще в Галисии считается лучшая кухня в Испании, но в сельской местности рассчитаны порции то ли на слонов, то ли на динозавров. Вчера мне за три евро принесли ведро супа, натуральную лоханку с половником, у меня было ощущение, что они его налили в ведерко куда шампанское в лед ставят, паломникам же надо кушать 😂😂
Я очень счастлива, что это делаю.