Камино де Сантьяго, день третий

Сегодня начался самый сложный этап камино, который проходит по малонаселенным местам, в основном по грунтовым дорогам по лесу. Конечно же с моим везением именно на третий и четвертый дни обещали знаменитую галисийскую погоду и не разочаровали. Дождь зарядил прямо часов в десять утра и шел до обеда без перерыва, а потом стал чередоваться с солнцем, что было еще веселее, потому что на солнце по горам было жарко, и циклы снять рюкзак-достать все из рюкзааа-надеть ветровку-надеть дождевик-снять рюкзак-снять дождевик-снять ветровку-убрать все в рюкзак я проходила где-то раз в полчаса, а то и чаще.
Проблема второй половины третьего и первой половины четвертого дня маршрута - очень маленькое количество заведений, где можно перекусить, полное отсутствие магазинов, а с теми заведениями, которые все-таки были обозначены на карте не было никакой уверенности, что они таки будут работать в принципе и я попаду в них в часы работающей кухни, что вообще нетривиальная задача. Более того, ночевать мне светило в маленьком местечке, где из всех удобств было только два альберге и бар (до этого я ночевала в пансионах), а из альберге администрация уходит в шесть и ты уже не заселишься. Так что мне нужно было выступить с предыдущей ночевки в 8-9 утра, естественно все еще было закрыто и позавтракать в городе я тоже не рассчитывала.
Поэтому накануне я нашла работающий магазин (тот на который я рассчитывала изначально оказался закрыт, хотя гугл об этом был не в курсе) и купила в дорогу булку, тортилью из картошки и хамон. Этим я позавтракала до дождя, потом часов в 12 съела бутерброд в баре по дороге, а потом еще один в баре уже километра за три до конечной точки. Туда рекомендуют заходить паломникам и хозяева действительно приняли меня с распростертыми объятиями, чуть ли под ручки проводили к столу, развесили ветровку и дождевик, принесли скамеечку чтобы я ноги положила. Это было очень трогательно и мило. Меня угостили фийоа - галисийским блином, а бутерброды принесли просто огромные с сыром и помидором, один я съела, второй не осилила и оставила про запас на случай если нечего будет есть вечером, хотя если честно после дня на дожде уже хотелось поесть горячего, а не одним чаем греться. Мне повезло и вечером таки открылся бар в деревне, в нем предлагалось на выбор одна из трех закусок и одно из двух горячих, все это было на галисийском и я ткнула пальцем наугад, в итоге на закуску у меня была лоханка макарон с томатным соусом, а на горячее лоханка свинины с картошкой, на десерт мороженое, домашнее вино входило в стоимость и все вместе обошлось в 10 евро.
Что такое альберге. Альберге это убежища для паломников, которые на дороге строили с древнейших времен. Они бывают муниципальные и частные. Различие в том, что у частных есть свои сайты, а иногда они есть и на букинге, то есть их можно забронировать заранее. В муниципальные обычно звонят с дороги и узнают есть ли места, это такой более древний способ, когда паломники останавливались там где силы их покинули. Альберге находятся примерно на расстоянии 5-10 км друг от друга. Я не сомневалась что места в апреле будут, но хотела никуда звонить, боялась что не будет связи или окажется закрыто, поэтому заранее забронировала комнату в частном.
Альберге устроено по принципу хостела, это общие комнаты с двухэтажными кроватями. Стоит такая ночевка 5-10 евро. В некоторых нет белья, поэтому если планируешь ночевать в альберге нужно нести с собой спальник. Помимо общих комнат в частных альберге обычно бывают 1-2 отдельных номера, я забронировала как раз такой, потому что не смогу спать в общей комнате, не собиралась волочь спальник и хотела бы собственные удобства. Хотя в нашем альберге все безумно современно и чисто в общих зонах, души в виде отдельных кабинок, есть стиралка и сушилка, красивая светлая кухня и столовая с микроволновкой, плитой, кофемашиной и холодильником, куда я и положила остатки своей тортильи, хамон и бутерброд чтобы с утра позавтракать. На последних фотках мой альберге, современный и белый, мой номер и второй здешний альберге - муниципальный, самый старый на Камино Инглес, старая часть относится к 12 веку, еще при нем был госпиталь для паломников, который дал название местечку - Оспиталь де Брума.
Маршрут по-прежнему хорошо размечен, хотя в этом нет большой необходимости, большая часть пути по грунтовой дороге по лесу, с которой некуда особо свернуть. Фонтанчики с питьевой водой встречаются реже, где-то раз на 5 км, они есть куда подведен водопровод, а к лесу в горах он не подведен. Я прошла самую высокую точку маршрута - горку 500 м, как раз в этот момент не было дождя и был красивый вид на Ла-Корунью. Вечером меня спросили не накапливается ли усталость. В моем случае нет. Может потому что первые два дня я шла медленно, чтобы поберечь голеностоп, но теперь у меня море энергии, я вообще не устаю, обогнала всех кто в первые дни обгонял меня, отмахала 27 км по горам не запыхавшись и прибыла в альберге с мыслью «как??? Уже все???» я бы так жила - шла бы и шла себе, уже мечтаю пройти какой-нибудь еще камино, но чтобы недельки на две. Сегодня прибавилось много печатей, со-паломники научили меня, что их можно ставить не две в день, а сколько хочешь больше двух, так что я их ставила везде где проходила 😂😂